跨越帕米爾的三國旅行日誌（五）

從令人無比欣喜，喜歡得不得了的塔沙坡小山村離開，我們繼續去串古寺。我心中許願，希望之後要再來塔沙坡村，至少能住上一天，好好地轉轉這個山村和這座古寺。

車開了不久，就來到了孟達清真寺。這又是一座國家級的文保古建。大寺的院門是牌坊式的，門簪是石榴形狀，十分可愛，可見中亞物產和中國古建築在這裡的融合是十分自然的事情。在院門的門扇上，我發現這裡傳統的上鎖方式，也是和中亞見到的相同。

圖：門扇上的鎖和石榴形狀的門簪

進到院子裡來，先找水塘子洗了小淨。還沒進大殿，我們先繞著大殿四周轉，欣賞一下大殿外面，結果在窯殿的後面發現了一個四角攅尖頂的小拱北。在河湟大地上，有名導師的大拱北不計其數，這樣的無名的拱北更是數不勝數。這些導師多是自中亞，來到河湟大地傳播正道義理，隨後安葬於此的。所謂「客死異鄉，即為殉道」，我們給亡人做了個好杜阿，隨即繞回到了大殿門口。

圖：殿後的拱北

值得注意的是，在河湟地區，因為氣候乾燥，不給木作建築施油彩的「白木構」例子好像很多。但是可以注意到，孟達寺大殿側邊的斗拱、椽子，檁子，樑，枋，都有彩繪的痕跡，修復時沒有重畫，所以顏色很淡，十分古樸淡雅，充滿了滄桑又真實的美感。可見青海循化地區的古寺，白木構的多，但也不全然如此。在規模比較大的寺裡，用彩繪的現象比較普遍。

繞到正面入口處，彩繪十分顯眼，紅色、深藍、綠色和黃色為主，完全不同於我所熟悉的北京明清建築彩繪的紅色、綠色。這種植物、雲紋彩繪，搭配著阿拉伯文書法很漂亮。

值得一提的是，我在循化地區的古寺上，都看到了建築正面的枋上，常常有一組一組凹陷雕刻的小方塊，組成一個菱形，如同鐘乳石般，類似於傳統伊斯蘭建築中的穆卡爾納斯（muqarnas），這是我在其他地方從沒見過的！

此地的獨特東西真的挺多的，即使是阿拉伯文書法，所見的寫法也和華北一帶全不相同。這次真是開了眼。十分知感。

圖：穆卡爾納斯（muqarnas），伊斯法罕，17世紀

圖：循化一帶的枋上凹陷木雕

進到大殿裡，木雕、彩繪令人應接不暇，尤其是米哈拉布的設計，令人想到西安大學習巷的米哈拉布。這種從中亞傳入的米哈拉布樣式，在西安回坊上，以化覺巷大寺的為最典型。應是15世紀初，永樂時期與Shah Ruh統治時帖木兒國熱絡交流時期的結果。但是在這偏遠的循化山區裡，為何有如此的米哈拉布形態呢？我的猜想是，循化一帶的撒拉族以經商、放牧為主，習木工、營造者大概不是多數。興建如此規模宏大的清真寺建築，大概是要外包，從周邊地區請師傅、工匠來做的。在這種需求下，我相信西安一帶的工匠會是很搶手的。我不知道我的這個猜想對不對。臨夏、蘭州距離循化當然距離更近，但可惜兩地留有的明代實例不多，不足以讓人做合理的推測。

圖：化覺巷大寺的米哈拉布

圖：孟達寺的米哈拉布，外圈從右下開始，書2:255

下一站，清水河東。

進了院子，正是撇申時候，三步並作兩步，趕緊進去。也沒拍一下大殿正面貼上的紅紅的宋體打印字體標語。如此素雅、古樸的明代木構大殿上，貼上如此刺眼的大紅色電腦字體，實在是令人扼腕。另外應該提一下，在2019年，住在附近的下莊村民韓熱者布曾跳進危險的淤泥潭，救起了三個陷進去的小學生，而自己不幸罹難。求主厚賞這位見義勇為的英雄熱者布，阿敏！

圖：木雕的葉脈上藏著清真言（萬物非主，唯有真主，穆罕默德，主之使者）

圖：20世紀初時很流行的聖地風景畫

圖：十年浩劫留下的痕跡，看到這裡有點恍惚，今夕是何年？也許還沒過去。

撇申過後，我們在附近吃了當地食物，有兩道菜是我第一次吃，一種是炕鍋芽麵，是麥芽做的甜食，有一層焦焦的殼，裡面還有棗、核桃、枸杞之類的，很好吃。另外一道是攪糰，蔥、蒜香濃郁。

圖：炕鍋芽麵

圖：攪糰

飯後，去了張尕。其內殿的裝潢是新的，但仍是完全的木雕，特別精彩，以中式的透雕花樣配上了阿拉伯文書法對聯，相得益彰，十分好看。

離開張尕後，我們來到的是科哇寺。

這一路上，遇到的地名，都是一些中原漢語中不常見的名稱，明顯來自其他語言的音譯，比如「科哇」是藏語Khoba的音譯，意思是「客人」之類的意思。還有我們看到循化地區的歷史敘述中，常常說清代循化的十二個行政單位「工」。這個「工」實際上也是音譯詞，就是突厥語的「kent」（城）的音譯，比如「Tashkent」（塔什干，意為「石城」）。

我們進到科哇寺的院子，迎面先看到的，是一棵盛開著的杏花樹。在甘肅、青海至中亞，從三月底開始，到處都有盛開的桃花、杏花，美麗至極。我去年四月剛好是在烏茲別克斯坦，當時看到桃花盛開的景象，一下就想到了之前看過一副細密畫，具體出處已經忘了，但是畫面中央有一個篩海，周圍是盛開的杏花。如果真的親身來到四月的中亞，你就會知道，畫中的場景是畫家真實的體驗。(寫到這裡，隨便在網上查了一下，就找到了這幅印象中的畫，圖放在下面。)

波士頓美術館藏Poet in a Flower Garden, Indian, Mughal, Mughal period, about 1610–15, Artist: Muhammad Ali, Indian, active early 17th century, Northern India

進入到科哇寺的院子裡，這裡佔地很廣闊，有兩個相鄰不遠的大殿，一個是明代修建，另一個更大一些的是新建的大殿，寬敞而且和老殿、周圍村子的風格相符，一點也不突兀。這種為了滿足新的需要而新建大殿，在風格上與周圍景緻搭配起來，保留老殿的做法，在保護遺產方面來看，是最好的選擇。我們進了老禮拜殿內，發現裡面滿是非常鮮豔的彩繪，也吉祥紋樣、書法為主，有幾幅畫描繪了天房的樣子，明顯是80、90年代的風格，十分有趣。

在內殿的米哈拉布四周，布滿了中國體的書法，內容是寶座經文（2:255）。在內凹的拱券上方，懸掛了一個電子時鐘，擋住了一部分的書法，十分可惜。在電子時鐘再往上，有一個設計得十分巧妙的「一筆泰思米」，從頭連到尾，特別有意思。我把它拍了下來，可以在家學著畫，也可以用電腦做出來，變成之後將要出的書的扉頁設計紋樣。（insha Allah）

從大殿出來，已經是7點多了，我們驅車離開，去了化隆縣的群科新區。這是一個現代新城，有幾個現代化的酒店，舟車勞頓了好幾天，住在新酒店裡感覺很好。其實，我的習慣是，出門旅行，首選是住老建築改成的酒店，只要有，我一般都會選老建築，若沒有，就選民宿。在循化一帶，很多民宿要等到五一之後才營業。現在三月底，沒什麼遊客，所以沒什麼可以去住的民宿。在酒店旁邊有一個「群科專注手抓王」，是陪同的大哥推薦的，他家的手抓價格居然能賣得比上海還貴，老闆說你嚐一嚐就知道緣故了，果然，味道沒得說！

第二天早上。

熱熱吃了一碗牛雜，舒坦極了。隨即上路，今天往海東去，目的地是大名鼎鼎的洪水泉。車子越往山上走，景色就越漂亮。因為晚上天冷，樹上掛了白白的樹掛。遠處是滿目蒼茫的黃土丘陵。我們的車一路上沒有遇到別的車，偶爾有放羊人趕著羊群走過。

上面一張照片是摘自我的微信公眾號「天方藝術苑」

到了山頂，期盼已久的洪水泉清真寺出現在眼前。

洪水泉鄉歷來是一個安靜的牧民村子。很難想像在一個這樣的村子，要花多少時間和精力才能完成一座如此精美的清真寺？

影壁上的磚雕是一朵朵的花，每一個都樣式不同

入口的無樑殿設計、木雕紋樣都十分值得品味

精彩的宣禮樓，其木構技術有「二郎擔三十二牛，五福捧壽八卦陣」之稱，三層塔樓全由兩根直通頂層的巨柱支撐

在內殿，有一個美麗的八角星造型的天花板，它沒有任何彩繪，而是用不同類型木材的顏色，以及斗拱線條走向的差異，形成一個視覺可辨的八角星。在伊斯蘭文化中，天堂的8個大門、末日時真主下降的寶座有8個天使抬著，這都讓8成為了十分重要的設計意象。

而中國建築中「天落傘」設計，它的存在，改變了氣流在室內高處的流動和熱量分佈。斗拱交錯疊澀而成的複雜三維網格能打破對流。當室內氣流上升撞擊到天落傘時，這些密密麻麻的木構件會將大股的氣流「打碎」成無數個微小的渦流。頂心周圍或上方檁間留有微小的透氣縫隙，它就會像一個煙囪，將地面的熱空氣向上抽取、排出，帶動大殿底層的空氣對流。

在河湟地區極其寒冷的冬季，如果大殿高處有風由屋瓦縫隙滲入，天落傘的密集木構會起到阻尼（Damping）作用，消耗風的動能，防止冷空氣形成強烈的下翻對流（冷風直接灌在信眾頭頂），從而維持了室內氣流的穩定與舒適。

離開了洪水泉鄉，我們去了阿河灘。

車程有三個鐘頭，但沿路上盡是美景。青草已經露出了面，遠處有長出了新芽的樹，更遠方有壯美蒼茫的黃土山。在這樣的環境下，村子裡或有藏傳佛教寺廟，或是清真寺，各守護一方水土生民。我覺得這是河湟地區最可愛、珍貴的地方。

兩天一口氣看了這麼多座古寺，按說很容易有種「曾經滄海難為水」之感，但是阿河灘卻能算上給我留下深刻印象的一座。它的內殿裡樑柱都是素色的，不施彩繪，連米哈拉布都只是樸素的青磚。但我卻很喜歡這裡，在這裡特別多禮了兩拜。不同於前面看過的寺，阿河灘大殿的四周牆面上都有窗戶，所以整個大殿的採光特別好，待在大殿裡，有一種心境明亮、輕快的感受。總之我很喜歡這裡。

阿河灘清真寺內的採光令人無比喜愛

離開了阿河灘村。開車不到半小時，就到了著名的街子鎮。這裡是撒拉先民從中亞遷徙過來後落腳的地方，駱駝泉就在這裡。旅游業開發的氣息很重，我沒進去。按說街子這裡還有一個十分有名的地方是古蘭經博物館，裡面收藏有一本元代隨撒拉先民從中亞遷移到這裡的手抄本。但可惜的是，形勢所迫，博物館如今已經關門了。

在街子禮過了底蓋勒。

興建中的新寺，心中無比期待。

我們開始往臨夏趕。路上下起了雪。景色美極了。

到了酒店，拋下了旅程的疲憊和心中的感動，給女兒打視頻聊了一會兒天，一下子精神又回來了。隨即去了街上的一座大寺。

也許是習慣了明清木造建築的溫潤樸實，習慣了那種視覺標尺，房子和人體大小比例的關係，突然進到市區光鮮明亮、白色大理石被打理得一塵不染的宏偉殿堂中，好像一時有一些侷促，感覺有些疏離，這種建築偉大，超凡，有種不近人之感。有人說，這種功能的建築就是要烘托出一種偉大，對比出人的渺小。此話有理。

但是我猜，當代的人在設計建築時，心想的可能是我要造得比別人的更大、更華麗。而且，在20世紀中葉以後，整個亞洲各地，都喜歡用鋼筋混凝土的大來凸顯自己「站起來」了。或許，當代人忘了一種建築中蘊含著的人主關係。我們所修建的，是讓人和造物主建立起聯繫的地方，祂是至高的、至偉的，但是祂也是臨近的，祂比我們靜脈還離我們更近。後面的的面向，在現代建築中好像都被忽視了一般。

後來，我有一次在中亞的小城馬爾濟蘭（偉大的哈奈斐學者包爾汗丁·馬爾吉蘭尼的故鄉）走入了一個寺，那也是近十年修建的新寺，但是他們保留了老寺的部分。外面的新寺部分開著燈，很熱鬧，者麻提也聚在那。老寺部分很安靜，我進去的時候沒有別人，也沒開燈，反倒是外面的路燈光源照入殿內。有一種靜謐無比的感受，適合記念比我們命脈還離我們更近的祂。我坐了一會，怕嚇到後來可能進來的別人，就離開了。我把這件事告訴我的朋友，他說了一句很浪漫的話：「在那片蘇非行知的高地，若人們看到有人在黑暗中獨自靜思，一定會覺得又有人走上了道路。」

在一座滿足敬拜功能的建築中，如果有這種易於接近、平易近人的尺度，讓我們感受比我們的命脈更近的主宰，將會是很有益的建築。

一個時代的建築，就是一個時代最佳的寫照。

下面三圖就是那個在馬爾濟蘭的小寺拍的。